От Вологды до Холмогор на автомобиле с собаками. Личный опыт

2025-09-29T12:35:24Z — Что делать, если отпуск выпал на осень, когда пляжи Краснодарского края сворачивают зонтики и шезлонги? Наш ответ: не торопиться расстраиваться. И ехать на Север. Всей семьей на автомобиле. Взглянуть на российскую глубинку без прикрас и предубеждений.

Наталия Казакова

Государство уже который год призывает россиян расширять географию внутреннего туризма, в том числе и на личном автомобиле, открывая новые маршруты. Рассказываем, как журналист «Новых Известий» в семейном путешествии с собаками покорила маршрут вдоль Северной Двины и влюбилась в красоты Русского Севера.

В качестве шпаргалки предлагаем кольцевой маршрут от Вологды до Холмогор с заездом в малые города и села Вологодской и Архангельской областей.

Вологда — Тотьма — Сольвычегодск — Пермогорье — Черевково — Авгюнская УЖД — Верхняя Тойма — Малые Карелы и Лявля — Холмогоры — Северодвинск и Ненокса — Архангельск — Вельск — Вологда.

В общей сложности дорога займет около 2,2 тысячи км.

Большая часть маршрута проходит по федеральной автомобильной трассе М-8 «Холмогоры», которая связывает центральную и северную части России. На ней нет платных участков, хорошее дорожное покрытие, а скоростной режим зависит от рельефа и количества полос. Трудности для водителей начинаются при попытках свернуть с магистрали. И к ним нужно быть готовым.

Путешествие на Север — это всегда путешествие-эмоция, оно проходит на одном дыхании. Суровая красота и ослепительные осенние краски. Желтые и багряные, они сменяют друг друга со скоростью хорошего болида, как и уровень воды в Двине в районе Верхней Тоймы. Здесь все происходит быстро. Все, кроме зимы. Утром паром пришел за пассажирами, а к обеду река обмелела — и вот уже мотаешь лишние 2 км через брод, чтобы попасть в райцентр и посмотреть на знаменитый висячий мост в устье Тоймушки.

Удивительно, но это факт: сухопутная Тотьма в вологодской глубинке в свое время была настоящей метрополией Русской Америки. Тотемские купцы снарядили не менее 20 экспедиций на Дальний Восток и дальше, к берегам далекого континента. Тотьмичами были открыты Алеутские острова и освоена Аляска. Влекла их добыча ценной пушнины, за счет которой в северном русском городке строились храмы, похожие на корабли. Предки нынешних горожан охотились на черных лис. Да так удачно, что с легкой руки Екатерины II этот зверь, в Евразии никогда не водившийся, стал символом города. Славную одиссею местных мореходов великолепно завершил Иван Кусков, основавший Форт-Росс в Калифорнии. Уже только за тем, чтобы поклониться его могиле, и следует ехать.

Тотьма позиционирует себя как город музеев, каковых тут имеется целых шесть. На 8,6 тысячи жителей. Больше музеев на душу населения, наверное, только в раскрученном туристическом Суздале. И хотя сегодня даже по меркам Вологодской области город сложно отнести к популярным туристическим маршрутам, он находится в тени более крупных и посещаемых Вологды и Великого Устюга, в былые времена именно крошечная Тотьма гремела не только на всю Россию, но и на весь мир. Историческая роль, место городка в сложном процессе выстраивания отношений между огромными и сильными империями — лейтмотив нашего путешествия.

На территории обители, в здании корпуса настоятеля, кстати, организовано весьма любопытное «Открытое хранение фондов». В большинстве музеев подобные фондохранилища для посетителей недоступны, в Тотьме же его может посетить любой желающий.

В «культурном квартале» на набережной Сухоны. Холмистый берег — кладезь живописнейших пейзажей, с пригорками, долинами, сосновыми лесами, полями, плывущими облаками, простором и воздухом. Пешеходная зона стала местом притяжения туристов и местных жителей. Пространство интересно зонировано, обустроены видовые точки на разных уровнях. Даже в сиденья амфитеатра, обращенного к реке, вмонтированы таблички с интересными фактами из истории города. Здесь перечислены все морские экспедиции тотьмичей.

Наверное, это самое осовремененное место в городе. Парк на набережной был благоустроен в 2020 году, Тотьма тогда победила в федеральном конкурсе «Формирование комфортной городской среды». Еще пяток подобных побед, и городок обязательно превратится в модный туристический центр.

В минувшим году этот город (всего 1,8 тысячи жителей) стал столицей популярного туристического маршрута «Серебряное ожерелье России». Попасть в него можно на пароме, который ходит каждый час, или по понтонной переправе через местную лесопилку. Оба пути доступны для автомобилей с любым клиренсом.

Городок — историческая вотчина династии Строгановых. Здесь выращивали жемчуг и варили соль — самую устойчивую валюту Средневековья. В Сольвычегодске дважды отбывал ссылку Иосиф Джугашвили, он же Коба, он же Сталин. Кстати, в одном из домов, где некогда жил «отец народов», сейчас расположен гостевой дом с историческими интерьерами, в котором можно остановиться на ночь.

Из сложностей: в Сольвычегодске нет ни кафе, ни ресторанов. Провизией запасаются в единственном супермаркете на центральной площади, там же покупают кофе и салаты навынос.

Литературный персонаж родом из Сольвычегодска. Во дворе чуть ли не единственного в городе учреждения культуры найдете скульптуру в жанре «карикатура» — памятники крылатым выражениям.

Населенный пункт Пермогорье уже невозможно отыскать на картах Архангельской области. Раньше так назывался целый куст деревень в Красноборском районе. В Пермогорье в лучшие годы жило более четырех тысяч человек, сейчас — около 400.

Центр Пермогорья — деревня Большая, тут находятся сельсовет, муниципалитет и прочие службы с историческим топонимом в названии. И тут же на выезде из деревни стоят два заброшенных храма: каменный Воскресения Христова XVIII века и деревянный Георгиевский (1665 год постройки) — свидетель гонений на староверов и реформ Никона.

Местечко издавна считалось красивым и домовитым. Даже не верится, что когда-то тут жили люди, вели хозяйство, мастерицы расписывали необычной северной росписью предметы быта. Кто ж не знает северные прялки! Но сейчас съезжать с трассы советуем только любителям и ценителям деревянного зодчества. Человека неподготовленного подобный пейзаж введет в уныние.

А вот в Черевково заглянуть стоит непременно. Посетившие эти края редкие блогеры пишут, что торговые ряды и купеческие дома создают неповторимый облик старинного торгового села. Но, скажем честно, какого-то особого купеческого колорита, ярко выраженного в местной архитектуре, мы в Черевково не заметили. Село как село. Дома как дома: лавки, амбары. За исключением некоторых.

Дом купца первой гильдии Михаила Гусева (1886 год постройки) стоит недалеко от дороги (точный адрес — деревня Овсянниковская). Сейчас повторим расхожий штамп: он визитная карточка Черевково. У Михаила Семеновича и Анны Федоровны было четыре сына и две дочери. Все они жили в 14 комнатах на двух этажах. На главный фасад выходят 13 окон, на боковые — по 24. Оценили масштаб?

Интересно, что в доме и сейчас живут. Но уже далеко не одна семья, как раньше. Это обычный многоквартирный дом.

Глядя на фото, ни за что не догадаться, что перед нами не кладбище старых паровозов, а самое настоящее действующее депо. Два тепловоза, два вагона (один ушел по маршруту, а зимний с печкой остался не востребован), снегоочиститель на рельсах и две грузовые платформы. Обслуживают все это хозяйство несколько человек: укрепляют насыпь, периодически меняют старые шпалы, следят за стареньким подвижным составом. В то, что станция не заброшена, веришь, только когда подъезжает поезд. Впрочем, станции в нашем понимании в Авнюге нет: ни перрона, ни здания вокзала, ни платформы.

Авнюгская УЖД — одна из немногих в огромной России сохранившихся муниципальных узкоколеек. Официально лес в этих краях больше не валят, пути частично разобрали на металлолом, но один участок пришлось оставить. В 30 км в глубине тайги, в деревне Сойга, все еще живут люди. Другой дороги в Сойгу нет, и, если исчезнет узкоколейка, исчезнет и деревня.

Рядом с Сойгой на живописном мысу Соозера стоит знаменитая Соезерская Пустынь. Попасть туда можно лишь раз в неделю на поезде, который отправляется в семь утра, а возвращается в Авнюгу к 17:00.

В Верхней Тойме нет централизованного водоснабжения: ни холодного, ни горячего. Нет канализации и газоснабжения. А также нет сточных канав, грязных дорог, мостовые на паре центральных улиц заасфальтированы. Мы шутили, что вся Архангельская область — сплошные экотропы, тут везде деревянные тротуары.

Но в Верхней Тойме есть электричество. Есть почта, школа, типография, музей, каток, уличные тренажеры (очень даже современные и в отличном состоянии), дом культуры, больница, куда удалось привлечь молодых специалистов, библиотека, колодцы, сараи и бани.

Верхняя Тойма красиво стоит на высоком правом берегу Северной Двины, прорезанная глубоким оврагом, с переброшенным изящным мостом. Но дорога из Архангельска в Котлас находится на левом, и три месяца — в ледостав и половодье — верхнетоемцы оказываются отрезанными от «цивилизации».

Сюда ходят сразу три парома. Но расписание переправы можно даже не пытаться искать. Все зависит от реки: полноводная — ходят, обмелела — встают. Бывает так, что утром ходят, а в обед встают. Моторки-маршрутки шныряют туда-сюда по 100 рублей. Для местных это очень дорого.

В 1935 году в Верхнюю Тойму заезжал Михаил Пришвин с сыном. Вот он уж «прославил» село так «прославил»! Писателя поселили в гостинице с полчищами клопов, а посреди ночи пытались подселить пару «усталых путников». Впечатление было испорчено, что Пришвин и отметил в дневнике.

С гостиницами в Тойме до сих пор проблема. Но нам повезло больше, чем Пришвину: с клопами не селили, хотя «уставших путников» из соседнего номера, очевидно, командировочных, хозяева пытались усмирить всю ночь.

До Верхней Тоймы можно добраться на любом автомобиле, но лучше — полноприводном и с высоким клиренсом. Как говорят бывалые люди, на Севере нет дорог, есть направления.

Местечко Лявля в Архангельской области. На пригорке — церкви: деревянная шатровая Никольская (1584 года постройки) и каменная Успенская (1805-го). Обжитые, ухоженные. Между ними — полсотни метров и 200 лет.

До Лявли добраться легко. От Архангельска по трассе всего 30-40 километров. Чуть дальше, чем до музея деревянного зодчества «Малые Корелы», куда свезены деревянные церкви, дома, ограды, часовенки для изучения и сохранения со всей округи. Их перебрали до бревнышка, разобрали, отреставрировали и собрали уже на территории, расположив в новом ландшафте согласно планам экспозиции. Музей воистину огромен и интересен, в нем можно «зависнуть» на целый день, но с подлинной стариной — с Лявлей — не сравнится. Здесь все по-настоящему. Деревянная церквушка стоит на своем историческом месте уже 400 лет.

«Малые Корелы» от Северной Двины далеко, а Лявля видна с берега. И берег здесь красивый. Старинных домов в округе нет, вроде и смотреть не на что, если бы не маяк — Никольская церковь. Никола Чудотворец, покровитель всех путешествующих, был самым почитаемым на Севере святым. Особенно у моряков, рыбаков и зверобоев. Те, уходя в море, знали — если совсем худо придется, одна надежда останется — на Николу. Большинство церквей, поставленных на берегах Двины, да на берегах Белого моря, называли Никольскими. В старину так и говорили: «От Холмогор до Колы тридцать три Николы».

А древнейшую деревянную колокольню в России видно из окна автомобиля. Она стоит на территории музея. Колокольня церкви Николая Чудотворца перенесена сюда из села Кулига-Дракованово Красноборского района Архангельской области. Время постройки: между приблизительно 1580 и приблизительно 1620 годами. На официальном сайте музея «Малые Корелы» этот памятник деревянного зодчества назван также самым «старшим» экспонатом.

Поселение называется Малые Карелы (через А), музей — «Малые Корелы» (через О). При музее есть даже одноименная турбаза, так вот она тоже через А пишется, по названию топонима.

Такого осязаемо материального, заставляющего вибрировать воздух по всей округе колокольного звона, как с полуразрушенной колокольни Преображенского собора, мы не слышали больше нигде ни до, ни после. Этот звон пробирал до мурашек, рассказал и про славу Холмогор, и про забвение. Так получилось, что попали мы прямо на вечернюю службу. Из слушателей были единственными, кто стоял в тот момент на площади. Впрочем, туристов тут и в сезон кот наплакал.

Село с валами, некогда крупнейший торговый порт на Русском Севере. Родина светила отечественной науки Михаила Васильевича. Место ссылки и погребения семьи Ивана Антоновича, императора российского Ивана VI. Сам император, кстати, содержался в Шлиссельбурге с младенчества, он наша отечественная «железная маска».

Если быть точными, музей-усадьба Михаила Васильевича на месте его отчего дома находится не в самих Холмогорах, а на одном из многочисленных островов Северной Двины. Зимой на остров можно попасть по ледовой переправе, в остальное время года ходит паром в связке с катером-буксиром.

Но не Ломоносовым единым! Холмогорские буренки — известнейшая отечественная порода, получившая признание во всем мире. Пятнистые холмогорки характерной черно-белой масти дают большое количество вкусного и жирного молока.

Спасо-Преображенский собор в Холмогорах часто называют «потомком» московского Успенского. Они действительно очень похожи. Иногда его упоминают как самый большой собор Русского Севера. Насколько это правда, ручаться не станем.

Северная Двина в этих местах разделяется на несколько рукавов, общая ширина достигает 16 км. Между протоками и рукавами — многочисленные острова, почти на каждом есть поселения. А вот мостов нет, только переправы.

Именно в этом месте в далеком 1553 году (за 31 год до основания Архангельска) пришвартовался единственный уцелевший корабль экспедиции Хью Уиллоби «Эдуард Бонавентура», которым командовали Ричард Ченслер и Климент Адамс. Он обогнул Кольский полуостров и вошел в Белое море в районе торгового поморского села Ненокса. Целью экспедиции англичан было открытие северного пути в Китай и Индию. Но корабль вынужденно бросил якорь у Летнего берега Двинской губы. И тут-то заморские гости удивились.

Село не только старинное, но и закрытое. Пропуска на себя, собак и автомобиль мы заказывали заранее. Раньше их можно было оформить через гражданскую администрацию, с июля 2021-го — только через в/ч или Северодвинский краеведческий музей, который возьмет на себя хлопоты с в/ч. Режимность связана с близостью еще более закрытого поселка Сопка с военным гарнизоном и центральным морским испытательным полигоном, входящим в состав Беломорской военно-морской базы.

Раньше добраться до Неноксы летом можно было только поездом, зимой — по зимнику. С 2020-го отстроили вполне сносную дорогу. Грейдер. Несмотря на удаленность, отсутствие дороги и пропускной режим, за год сюда приезжают до 1,5 тысячи туристов.

Местная соль была не морской, а минеральной, ценилась на рынке выше прочих.

Деревянных тройников в Архангельской области по пальцам одной руки пересчитать можно, почти не осталось.

Перфекционистам. Русский Север не идеален. В городках и селах вы обязательно найдете старые покосившиеся домики и дома с облупившейся краской на подоконниках, заброшенные церкви и неотреставрированные шедевры зодчества.

Тем, кто считает, что местные жители обязаны обеспечить туристам достойный уровень гостеприимства. Откроем секрет: местные жители туристов не жалуют. Считают, что от тех только суета и мусор остаются.

Тем, чей идеал отдыха сводится к формуле: море, шезлонг, коктейль. На Севере осенью рано темнеет, световой день заметно короче. И, чтобы осмотреть максимальное количество достопримечательностей, нужно быть готовым к ранним подъемам и длинным автоперегонам.

Читайте также: