Дива русского романса Нина Шацкая поделилась своими впечатлениями о путешествии по Бутану

2025-08-13T16:32:12Z — Недавнее путешествие привело Нину Шацкую в Бутан — королевство, прячущееся в Гималаях, где жизнь идет в своем ритме, а духовное важнее материального.

Продолжение. Начало читайте в предыдущем номере «МК».

В голосе этой певицы слышатся и нежность старинного романса, и свободная сила джазовой импровизации. За это Нину Шацкую называют Дивой русского романса и Душой русского джаза.

Она несет русский язык и культуру далеко за пределы родины — от больших фестивалей до камерных залов в странах, где русская речь звучит порой слишком редко и особенно трогает слушателей.

Но Нина — не из тех, кто ограничивает себя только сценой. Ее постоянно влечет дорога, иные места и новые люди. Ее путешествия по редким, нехоженым местам остаются в фотоочерках и на страницах книг, ведь Нина не только певица, она еще фотограф и писательница, которая умеет всматриваться в лица, подмечать жесты, описывать быт, выискивать нюансы.

Недавнее путешествие привело ее в Бутан — королевство, прячущееся в Гималаях, где жизнь идет в своем ритме, а духовное важнее материального. Здесь, среди монастырей, утопающих в облаках, и деревень, прижавшихся к террасам горных склонов, она шаг за шагом погружалась в атмосферу высокого созерцания. Встречи с монахами, скудный свет масляных ламп, трепет «коней ветра», случайное, но такое ценное и удивительное приобщение к молитве, очищающей карму, — все это стало ее личным катарсисом и новой страницей жизни, которую она отразила в фотографиях и заметках. Сегодня Нина продолжает делиться своими путевыми зарисовками с читателями «МК».

Надписи — сакральны, цвета — не случайны

Находясь в стране, уклад которой целиком и полностью зависит от буддизма, нельзя не коснуться темы «коней ветра» — трепещущих на ветру разноцветных флажков.

Человеку, незнакомому с буддизмом, они, скорее всего, напомнят праздничные гирлянды или, да простят меня буддисты, развешанное для просушки белье.

Но для жителя Гималаев, а тем более бутанца или тибетца, молитвенные флажки, или, как их здесь называют, лунгта, имеют колоссальный смысл и значение, надписи и рисунки на них сакральны, а цвета не случайны.

«Кони ветра» по карману любому буддисту, богач закажет их из ценного шелка, а бедняк купит из дешевой синтетической бумаги.

В буддизме существуют пять основных цветов, им соответствуют пять природных стихий.

КРАСНЫЙ цвет — огонь.

Это цвет страсти и удачи, цвет любви и гнева, жизненной силы и сострадания.

СИНИЙ цвет — небо и космос.

Это связь со Вселенной, безмятежность и мудрость, умение преодолевать страсти и гнев.

БЕЛЫЙ цвет — воздух.

Цвет чистоты, высокой духовности, цвет избавления от иллюзий, это истина и просветление.

ЗЕЛЕНЫЙ цвет — вода.

Цвет роста, физического и духовного исцеления, цвет исполнения желаний и очищения кармы.

ЖЕЛТЫЙ цвет — земля.

Цвет изобилия и устойчивости, стабильности и терпения. Цвет избавления от желаний.

Цвет кармы.

Внешний вид и сакральная символика молитвенных флагов неизменны.

Помимо обязательных цветов в центре флага наносится текст мантр, а по углам изображения четырех мистических животных, символизирующих четыре стороны света: в верхних — птица Гаруда и Дракон, в нижних — Белый тигр и Снежный лев.

Но главным является собственно «конь ветра».

Это мифическое животное изображают с драгоценными «камнями исполнения желаний», принято считать, что они даруют удачу, мир и богатство.

В Бутане «кони ветра» «несутся» по городам и деревенькам, вдоль мостов над бурными реками, под крышами домов и храмов, по самым непролазным чащам и недоступным пикам гор.

Ведь здесь считают, что чем выше и трепетней колышутся разноцветные флажки — лунгта, тем больше счастья и гармонии в мире.

И до тех пор, пока ветер гонит коней, непрестанно читаются мантры…

Король с супругами и сыновьями

Я уже писала, что по указу Ринпоче Шабдрунга с XVII века, с момента основания им Бутана, сохранился свод правил поведения граждан страны, в нем помимо этических законов описываются и эстетические стороны жития бутанца — как ему следует одеваться, как должно выглядеть его жилище…

К радости туристов, типичную бутанскую деревню можно посетить и сегодня.

С тех самых пор почти в первозданном виде сохранилась деревня Ринченганг, возведенная каменщиками и ремесленниками, прибывшими для строительства крепости Вангди-Пходранг.

Оберегая архитектурную идентичность, община деревни строго следит за сохранностью исторических зданий.

В домах иногда ютятся до четырех семей, и только в исключительных случаях община дает разрешение на постройку нового жилья.

К слову, о недостатке жилья и земли…

Побывав на севере Индии, в буддийском Ладакхе, я писала о полиандрии — многомужестве тамошних женщин.

Вся земля принадлежит там главе семьи — женщине и передается по наследству жене сына; чтобы не дробить до бесконечности горные наделы, женщина выходит замуж за всех братьев одной семьи.

Сейчас о Бутане.

Здесь по той же самой причине, чтобы не делить земельный надел, до недавних пор было широко распространено многоженство.

Мужчина брал в жены сестер (назывался такой брак сестринской полигамией), но при условии, что первая давала свое согласие…

Сейчас государство не поощряет многоженство, и в случае смерти супруга законом защищена только первая жена.

Как я узнала об этом?

Случайно.

Наш гид, показывая фотографию короля в компании двух женщин и двух юношей, сказал, что король — с супругами и сыновьями и что женщины помимо того, что являются женами короля, еще и родные сестры.

Благословить ударом фаллоса по голове

В один из дней с нами произошло удивительное событие, по буддийским меркам из ряда вон выходящее!

Мы, как обычно, покидая отель, рассчитались и выехали на маршрут в 9.30, спустя минут 15 сообразили, что, собирая багаж, забыли один из аксессуаров, мелочь, но потерять ее было жаль. И мы решили вернуться, тем более спешить было некуда.

Подъехали к храму Плодородия минут на 30 позднее намеченного времени, тихонько поднялись в горку по безлюдной тропинке.

А в низкий сезон, когда в Бутане нет фестивалей, практически нет и туристов, даже значимые для буддистов святыни посещают лишь немногочисленные местные жители — с просьбами о самом сокровенном.

Мы оказались в компании нескольких пар, пришедших с просьбой о долгожданном младенце.

Но в храм нас не пустили, более того, оставили дожидаться разрешения у ворот, в тени старого раскидистого дерева.

Гид пошел узнать причину необычной задержки и вернулся изумленный, с распахнутыми по-детски глазами.

Говорит, приехала королева Бутана, встреча с ней — огромная удача и редкий случай!

Приближаться к монаршей особе нельзя, снимать нельзя, можно только смотреть и трепетать от нахлынувших чувств и благодарить Будду за шанс на знаковую встречу!

Сказал нам, что мы везучие, что многие специально приезжают в любимый храм королевы в надежде на встречу, но не получают на нее благословения небес.

В контексте приведенной выше истории нельзя не рассказать о самом храме Плодородия — Чими Лхаканге, основанном в XV веке буддийским Учителем Друкпой Кюнле.

Мастера Друкпу Кюнле в традициях России называли бы юродивым. С одной стороны, глубоко погруженный в духовные практики, он по праву был наречен Божественным, но его беспорядочные связи, невоздержанность в еде и алкоголе, развратные шутки и манипуляции при обучении буддизму шокировали окружающих настолько, что в придачу к Божественному Мастер получил титул Безумца.

Друкпа Кюнле изображал фаллосы на стенах домов, убежденный, что эти рисунки отгоняют демонов и оберегают от сглаза. Более того, по монастырским преданиям, Мастер превращал демонов в защитников людей, избивая их своим пенисом.

Божественный Безумец, в отличие от собратьев монахов и лам, непрестанно перемещался от монастыря к монастырю, он не стремился объединить вокруг себя учеников, считая сутью Просветления внутреннее развитие, а не каноническое следование правилам.

В конце концов Божественный Безумец основал монастырь, получивший впоследствии колоссальную популярность.

В Чими Лхаканг (храм Плодородия) за благословением, в надежде на рождение долгожданного малыша, по сей день приходят бездетные пары (и родители, уже имеющие детей, но мечтающие о ребенке определенного пола).

Процесс благословения производит неизгладимое впечатление!

Чтобы его удостоиться, женщина приносит в храм подарки, как правило, это что-то съедобное. Затем внутри храма между двойными стенами она трижды по часовой стрелке обходит храм с огромным деревянным фаллосом в руке. После этого наступает черед игорных костей, и только если сумму выпавших чисел настоятель храма посчитает благоприятной, женщину благословят и позволят вытянуть бумажку с именем будущего младенца.

Фактически процесс благословения, ванг, состоится в момент, когда лама легонько ударяет просительницу по голове 25-сантиметровым деревянным фаллосом.

Этот артефакт черного дерева с серебряной рукоятью Друкпа Кюнле собственноручно привез из Тибета.

Продлевая традиции Учителя, жители окрестных деревень продолжают украшать стены своих домов и интерьеры фаллическими символами — рисунками и статуэтками.

А витрины сувенирных магазинов больше напоминают магазины для взрослых, изобилуя фаллосами на любой вкус, всех цветов и размеров.

На спине тигрицы, она же благочестивая жена Еше Цогьял…

Теперь уже можно сказать, что вопреки всем прогнозам, обещающим ежедневные ливни, нам невероятно повезло в Бутане с погодой — дождик моросил исключительно по ночам, благодаря чему днем не было изнуряющей жары.

Но оценить всю степень везения мы смогли только в последний день путешествия, во время восхождения к парящему в облаках монастырю Такцанг, одной из главных святынь и достопримечательностей Бутана.

Считается, что, побывав в Бутане и не поднявшись к Логову тигрицы — так переводится название монастыря, путешественник не увидел страны!

С точки зрения высоты двух тысяч пятисот метров городка Паро подняться к монастырю на три тысячи сто не бог весть какая задача!

Но она кратно усложняется, если идти по лесной тропе, превращающейся в случае дождя в расползающуюся под ногами кашу, а затем подниматься-спускаться по семистам ступеням, триста из которых высечены в скале, с наклоном в сорок пять градусов.

Я фанатка пеших прогулок, но если дело касается гор, каждое восхождение становится экзаменом на выносливость, и, скорее всего, не будь рядом мужа, для которого подъем всегда в радость, я придумала бы себе массу отговорок, лишь бы не подниматься в гору, от взгляда на которую учащается сердцебиение и ломит коленки.

В итоге я согласилась, с условием, что в любой момент смогу повернуть обратно, а уж когда узнала об опции добраться до середины горы верхом на лошадке, сомнений не осталось.

И я ни на секунду об этом не пожалела, даже когда на обратном пути нас настиг ливень….

Пейзаж завораживал, глубоко внизу в расползающихся облаках проявлялись очертания долины, пьянил густой, душистый дух сосновой смолы, неистово хлопотали цветными флажками «кони ветра», разнося молитву о мире и гармонии в нем.

И наконец замерев у подножия монастыря перед 100-метровым потоком водопада, бьющегося о гранитные стены глубокого каньона, подумала: вот он — катарсис! Вот высшая точка…

Но нет!

После того как ВСЕ ДО ЕДИНОГО гаджеты оставлены в камере хранения, вы входите на территорию монастыря, непонятно как прилепившегося на вертикальных стенах скалы.

В монастыре четыре храма, но сакральна святая святых — пещера, в которой 3 года, 3 месяца и 3 дня медитировал и молился о гармонии в мире гуру Ринпоче Падмасамбхаве.

Массивную позолоченную дверь в пещеру открывают единожды в год, и то для особо посвященных лам!

Для паломников и туристов есть только одна опция прикоснуться к великому — дотронуться до мерцающей в скудном свете масляных ламп, отполированной миллионами рук двери и загадать сокровенное желание.

Не буду вдаваться в подробности описания храмов.

После пожара 1998 года, унесшего реликвии и артефакты, хранившиеся в монастыре с XVII века, он был аккуратно и бережно восстановлен в 2005 году. Неизменными остались лишь высеченные в скалах фрагменты стен и жутко холодные, пронизывающие вековой стужей от голых пяток до макушки полы.

При реставрации в Бутане используют, как и столетия назад, исключительно натуральные красители, и выглядят они на протяжении долгих лет естественно и свежо. Не могу сказать, что дорога обратно показалась мне намного легче, усталые коленки дали о себе знать, да и дождик, крепившийся, пока мы поднимались к Логову, на обратном пути отыгрался и промочил до последней нитки.

Итак, легенда: «Драгоценный Учитель, он же Падмасамбхава, называемый вторым Буддой, родился в Индии, по легенде, в цветке лотоса, что и означает имя Падмасамбхава.

Сначала он стал проводником буддизма в Тибете, а позднее, в VIII веке нашей эры, перебрался в Бутан, дабы избавить его от демона Синге Самдруп и принести учение о Будде»…

Но как же Учитель смог преодолеть пространства, отделяющие Тибет от Бутана, и оказаться на вершине скалы без современных транспортных средств?

Легенда гласит, что Падмасамбхава прилетел на спине тигрицы, в которую обратилась его благочестивая жена Еше Цогьял…

Что тут скажешь?!

На какие только героические поступки не идут жены ради драгоценных мужей!

Кому предназначено в загаданный век и час

Итак, тигрица приземлилась возле пещеры, на вершине скалы Паро Такцанг.

На этом самом месте, над сакральной пещерой, в XVII веке последователи учения Падмасамбхавы построили монастырь Такцанг.

Еще при жизни Падмасамбхава оставлял для потомков наставления, так называемые термы, в них он давал указания на века вперед. Для последователей Мастера переоценить такие «письма» в будущее невозможно.

Но сокровища Ринпоче не должны были попасть в руки не посвященных в тантрическое учение или в руки обладателей недостаточных знаний, способных его извратить.

Поэтому ученики гуру тщательно прятали термы, предполагалось, что найти и разгадать смысл послания под силу исключительно тому, для кого оно предназначено, в загаданный учителем век, день и час, с необходимыми на данный момент знаниями и способами их реализации…

Очистить карму волею небес

Хочу поделиться еще одним удивительным событием, случившимся с нами в Бутане.

Перебираясь через перевал в ледниковую долину Пхобджикха, мы так «закружились» по серпантину, что сил на заранее запланированное посещение крупнейшего монастыря Гангтей и прилежащей к нему деревни у нас не осталось совсем.

Тем более к вечеру пошел дождь, с гор в долину сползло облако, и разглядеть что-либо дальше собственного носа не было ни единого шанса.

Мы попросили гида перенести экскурсию на утро и завалились спать. Гид, конечно, не одобрил нашего решения, но смирился…

Долина Пхобджикха притягивает туристов не только духовной силой и исторической ценностью монастыря Гангтей-гомпа («Храм на холме»), основанного в 1613 году по предсказанию великого тибетского Учителя Пема Лингвы его внуком Гьялсе Пема Тинлейем, но и ежегодным ноябрьским фестивалем во дворе монастыря, ритуальными танцами, яркими культовыми масками — настоящим театральным действом, посвященным прилету на зимовку редких черношеих журавлей.

Жители долины почитают птиц святыми, принято считать, что стаи трижды облетают монастырь, прежде чем устроиться на зимовку.

Встретить журавлей в июле мы даже не мечтали, но намеревались побывать на территории монастыря, полюбоваться памятниками духовности, архитектуры и декора — искусной резьбой по дереву и росписью центральной башни и пяти храмов, сохранившихся со времен основания, а если повезет, то увидеть коллекцию древнего оружия, атрибутики и, конечно же, поснимать монахов и йогинов (не монашествующих, но практикующих тантру, посвященных в ее тайные знания жителей деревни, обслуживающих монастырь и школу).

…Утро переменой погоды нас не порадовало, дождь лил не переставая.

По внутреннему двору монастыря перебегали ученики монастырской школы и монахи, несколько семейных пар йогинов с малышами на руках обходили храмы по периметру двора, под карнизами крыш. Монотонное шуршание дождя, бульканье пузырей в лужах, шлепанье по ним босых мальчишечьих ног, аромат благовоний, промокшие псы, беспробудно спящие под входной аркой, — ничего не предвещало особых событий…

Как вдруг с небес (с верхнего этажа башни) раздался гулкий барабанный бой, атональная мелодия дунгченов (духовой инструмент, медный горн порядка трех метров длиной) и хор низких, гортанных мужских голосов, то ли поющих, то ли бормочущих мантры…

Я, подскочив от неожиданности и красоты момента, вцепилась в гида с просьбой отвести нас в башню на службу.

Опущу детали, нас допустили.

Мы были единственной парой «чужаков», и не только из-за низкого сезона, даже в высокий сезон туристов на территорию Гангтей-гомпа пускают в ограниченном количестве, не говоря уже о праздничных сакральных службах, а это оказалась именно такая, проводимая раз в году, во время которой молящиеся в храме могут очистить свою карму.

Мне позволили снимать и лам, и мальчишек-школьников, но категорически попросили не снимать духовные сокровища монастыря — артефакты, спрятанные Мастером и найденные его последователями.

Гангтей-гомпа владеет колоссальной коллекцией манускриптов, предписывающих, как следовать Учению, и расшифровывающих слова Мастера.

Наш замечательный гид Дорбек был счастлив молиться в Гангтее в столь важный для буддиста праздник и был поражен, что мы во второй раз, спонтанно изменив программу, оказались в нужном месте в нужный час!

Кстати, мальчишки в монастырских школах, как и в обычных, делятся на ботаников и лоботрясов, что оказалось очевидным даже моему беглому взгляду.

Буддийские храмы и монастыри

ГОМПА — большие монастыри, с проживающими в них сотнями монахов.

ДЗОНГ — крепость, в которой располагается и администрация, и дворец (пходранг, манор). Зачастую в дзонгах находятся монастыри гомпа.

ЛАКХАНГ — малый монастырь или отдельный храм, их с незапамятных времен на территории Бутана построено очень много.

ЧОРТЕНЫ, как и ступы, как и малые монастыри, возводили в значимых для буддистов местах для хранения реликвий и на перевалах гор, для усмирения злых демонов.

СТУПЫ — земляные или каменные холмы использовались изначально как могильники, для захоронения жрецов и царей.

По соседству с монастырями нельзя не обратить внимание на павильоны для молитвенных барабанов. Каждый оборот барабана вокруг своей оси соответствует одной прочитанной молитве о гармонии мира и добре в нем…

Читайте также: